Садовые постройки и инвентарь. Содержание.

Строим универсальный сарай на участке: где по нормам его можно строить. Плюс подробный чертеж

Делать или нет хозблок на даче? Теоретически можно обойтись и без него, но практика показывает, что без хозяйственной постройки все же не обойтись. Ее назначение может быть разным: бытовка-времянка на время строительства основного строения, склад для садовых и строительных инструментов, курятник, кладовка или туалет и летний душ.

Нормы для хозблока

Прежде чем приступать к строительству, нужно определить расположение будущей постройки. Казалось бы, принцип застройки в садоводческих товариществах и дачных кооперативах не предполагает какого-то порядка. При этом мало кто знает, что дачникам при строительстве домика или посадке деревьев нужно руководствоваться Типовыми правилами внутреннего распорядка садоводческих товариществ. Там все строго регламентировано.

В этом документе, как и в нормах планирования жилой усадебной застройки, прописаны правила размещения садовых домиков, хозяйственных строений, заборов и насаждений.

Материалы для хозблока

Для строительства хозяйственного блока длиной 6 метров, шириной и высотой 3 метра под односкатной крышей, состоящего из двух внутренних помещений, понадобятся следующие основные материалы:

• 0,65 кубометра бруса 150x150 мм
• 0,37 кубометра бруса 150x100 мм
• 1,2 кубометра бруса 100x100 мм
• 0,15 кубометра бруса 50x100 мм
• 2,2 кубометра 30-мм обрезной доски
• 0,73 кубометра 40-мм половой доски
• 28 м2 фанеры
• 28 м2 рубероида
• 7,2 погонного метра асбоцементной трубы диаметром 150 мм
• цемент, песок и гравий

Фундамент

Определившись с местоположением будущего хозблока, размечаем периметр его основания и точки, где будет заложен столбчатый фундамент: закладывается он по торцевым углам и посередине широких сторон здания. Предварительно и до начала работ над столбчатым фундаментом срезаем плодородный слой почвы внутри периметра под хозблок на 150-200 мм, затем трамбуем, отсыпаем песок 100-мм слоем и трамбуем повторно.

Для фундамента под наш хозяйственный блок понадобится шесть столбов, под каждый из них необходимо высверлить ямки диаметром около 200 мм и глубиной 1200 мм, при этом длина каждого отрезка трубы под фундаментный столб — 1200 мм.

На дно каждой ямки отсыпается 100-мм слоем песок или мелкий гравий, трамбуется. Отрезки асбоцементной трубы опускаются в подготовленные ямки, их вертикальное положение выставляется по уровню, для их фиксации в свободное пространство между стенками труб и ямок засыпается песок, утрамбовывается. На очереди первый этап заливки фундаментных столбов: внутрь вставленных в ямки отрезков асбоцементных труб заливается цементный раствор, но лишь на 1/3 внутреннего объёма трубы. После чего трубу необходимо приподнять на 100-150 мм вверх, зафиксировать по уровню и выждать два-три дня. Данная мера позволит образовать на дне ямок бетонное основание, диаметр которого будет больше диаметра отрезка трубы, благодаря чему оно воспрепятствует подъёму столбчатого фундамента при зимнем пучении грунта.

Перед окончательным заполнением полости труб необходимо подготовить четыре отрезка арматуры диаметром 10 мм, которые позволят зафиксировать ростверк из бруса на столбах фундамента по углам конструкции. Длина каждого отрезка арматуры — не менее 350 мм, из которой 150 мм уйдет на погружение в раствор, а 200 мм будут выступать наружу. Если не доверяете арматурной фиксации, можно закрепить в столбчатом фундаменте анкеры с последующим размещением на них рамы и закреплением гайками (гайки и концы анкеров должны быть утоплены в ростверк).

Затем готовим раствор, заполняем емкость каждого отрезка трубы полностью, сопровождая отливку штыкованием и уменьшая вероятность образования воздушных пазух, размещаем закладную арматуру по центру. Полное отвердение столбчатого фундамента займет две недели, во время которых необходимо закрывать столбы от солнечного света и в случае сухой погоды смачивать водой.

Рама (ростверк)

Собирается из бруса сечением 150x150 мм, длина двух секций 6000 мм; соответственно, двух других — 3000 мм. Образующий раму брус соединяется между собой пазом в полдерева с фиксацией между собой двумя (если рама сажается на анкер) или четырьмя (если на арматуру) оцинкованными саморезами по дереву.

Для установки на фундаментные столбы в раме размечаются и высверливаются пазы под выступы арматуры или анкеров. При установке рамы на фундамент между ней и столбами укладывается слой рубероида, выступающие края которого следует загнуть вниз, чтобы под брусом не скапливалась влага.

До окончательной установки деревянную раму, как и все последующие деревянные элементы хозблока, необходимо обработать антисептиком — как минимум двумя слоями олифы. По длине периметра деревянного ростверка монтируются «вполдерева» три лаги из бруса 100x100 мм, с шагом 1350 мм.

Каркас хозблока

Для построения каркаса понадобится деревянный брус сечения 100x150 и 100x100 мм. Удобнее выполнить монтаж каркасного бруса различной длины — на лицевую сторону рамы длиной 3000 мм, на заднюю сторону 2400 мм, тем самым удастся значительно упростить построение стропил односкатной кровли.

Прежде собираем идентичные между собой торцевые каркасы, в каждом из которых будет оконный проем. Все соединения вертикальных стоек с рамой ростверка выполняются на усиленные стальные оцинкованные уголки (размер 105x90 или 130x100 мм) и саморезы. Первой выставляется стойка лицевой стороны (длина 3000 мм, сечение 150x100 мм, более узкой стороной к торцу хозблока), в которой перед установкой нужно высверлить отверстие диаметром 10 мм и глубиной 50 мм для посадки на выступающую арматуру, если та использовалась для соединения фундамента с ростверком — аналогичные отверстия подготавливаются в каждой из угловых стоек перед их установкой.

На расстоянии 1000 мм от нее крепятся две стойки сечением 100x100 мм и длиной 2400 мм с 600-мм дистанцией между ними. Заканчивает монтаж торца хозблока последняя стойка (длина 2400 мм, сечение 150x100 мм), отстоящая от предыдущей на 1000 мм. Для достижения большей диагональной жесткости между первой и второй, а также третьей и четвертой стойками устанавливаются подкосы сечения 100x100 мм. Торцы подкосов срезаются под 45 градусов, их крепление к стойкам и раме выполняется болтовым соединением с обязательной установкой шайбы перед затягиванием гайки. Между 2-й и 3-й стойками выставляются оконные ригели сечением 100x50 мм: первый на отступе 1000 мм от рамы ростверка, второй на 1000-мм дистанции от первого. Точно так же собирается вторая торцевая рама хозблока.

Приступаем к сборке каркаса лицевого фасада: выставляем основные стойки длиной 3000 мм. Их четыре: две уже выставлены при сборе торцевых рам, две средние требуется установить, при этом шаг между любыми ближними стойками должен быть равен 1800 мм. Чтобы стойки не «гуляли», временно соединяем их между собой доской на гвозди или саморезы. Общая внутренняя площадь нашего хозблока будет разделена на два отдельных помещения, поэтому требуется устроить дверные проемы и оконный проем посередине лицевого фасада. Ширина каждого из них будет одинакова и равна 850 мм, высота 2000 мм — соответственно, выставляем стойки длиной 2400 мм и сечением 100x100 мм в 850 мм от торцевых стоек лицевого каркаса. Между второй и третьей стойками, отсчитываемыми от торцов лицевой рамы, выставляем диагональные раскосы. Принимаемся за оконные стойки: устанавливаем брус длиной 2400 мм сечением 100x100 мм на дистанции 375 мм от третьей (длинной) стойки, отступив от установленной стойки 850 мм выставляем следующую, такой же длины и сечения. Между этими стойками необходимо расположить горизонтальные оконные ригели — первый на высоте 800 мм от рамы ростверка, второй ригель в 1000 мм от первого.

Каркас заднего фасада хозблока выполняется в следующей последовательности: торцевые стойки уже имеются, нужно выставить две промежуточные (длина 2400 мм, сечение 150x100 мм — более узкой стороной по направлению к торцам) с шагом 1800 мм, выполнив монтаж раскосов между двумя первыми и двумя последними стойками.

Ригель (верхняя обвязка) выполняется из бруса 100x50 мм на высоте 2000 мм от рамы ростверка. Он состоит из отрезков, равных дистанции между вертикально выставленными стойками, соединёнными с ним обычным соединением встык и закрепленными через усиленный стальной уголок на саморезы.

Стропила

Их сборка выполняется на земле (так намного легче), монтаж на стойки хозблока производится уже в практически готовом виде. Стропила длиной 5000 мм выполняются из бруса сечением 100x50 мм, между собой их соединяет обрешётка из 30-мм обрезной доски, шаг между стропилами — 850 мм.

Дистанция между обрешеткой зависит от массы кровельного материала, которым будет застилаться крыша: к примеру, если будет использована металлочерепица или рубероид, то сплошная обрешетка не потребуется.

Перепад высоты между стойками лицевой и задней сторон хозблока создает угол ската кровли в 10° - под этот угол нужно вырезать пазы в стойках, на которые будут опираться стропила. Перед установкой кровли необходимо зашить ее карнизы и свесы 30-мм обрезной доской, обшить пол хозблока половой 40-мм доской и временно закрепить брусом или доской угловые стойки рамы по диагонали, предварительно выверив их положение строительным уровнем и отвесом.

Для монтажа стропил на стойки необходимо в них заранее просверлить отверстия под саморезы. Затем конструкция кровли размещается на лагах позади хозблока лицевой стороной вверх и по ним при помощи упоров поднимается вверх на место размещения с заводом стропил в подготовленные пазы на стойках.

Обшивка и внутреннее обустройство

Выполняется внешняя обшивка вагонкой, производится монтаж кровельного покрытия, вставляются окна и навешиваются двери, формируются соединением «вполдерева» внутренние каркасно-щитовые перегородки и зашивается фанерой или ДВП потолок — во всех случаях крепление выполняется на саморез.

Цоколь можно зашить асбоцементным листом, если такую обшивку выполнить с внешней и внутренней стороны с последующим заполнением промежутка между листами керамзитом, то можно его утеплить. Монтаж минваты или пенополистирола с последующей зашивкой фанерными или древесно-волокнистыми плитами позволит получить теплый хозблок и значительно расширить возможности его использования.

Хозблок с туалетом и душем для дачи: своими руками, проекты

Источник: Link

Компактность — прежде всего, поэтому хозблок с туалетом и душем, построенный своими руками на даче, считается наиболее подходящим вариантом.

Что такое хозблок с туалетом и душем?

Название хозблок с туалетом и душем говорит само за себя, это комбинированное строение, которое позволяет совместить в себе несколько помещений различного назначения. Таким помещениями могут быть не только туалет и душ, но и кладовка, гараж, сарай или место для зоны отдыха.

Большой хозблок с туалетом и душем

Такие строения раньше использовались для хранения различных вещей и садовых инструментов. Но, впоследствии, им была отведена другая роль. Их стали использовать более целенаправленно, оборудовав внутри кухню, душ или веранду.

Размеры хозблока с санузлом и душем могут варьироваться, в зависимости от того, какую цель преследует человек, возводя такое строение для своей дачи.

Плюс таких помещений в том, что под одной крышей можно разместить несколько секций определенного значения.

План хозблока

В одном хозблоке можно разместить:

• Кладовая, гараж, навес, туалет, душ, веранда.
• Туалет, душ, терраса, веранда.
• Душ, туалет, баня, гараж и кладовая.

Деревянный хозблок с туалетом и душем

Из чего можно выполнить постройку

Хозблоки для дачи могут быть двух видов:

1. Капитальные.

2. Временные.

Временные хозблоки нужны на определенный промежуток времени, пока идет стройка или ведутся другие работы. По завершению строительства их сносят за ненадобностью. Поэтому для строительства можно использовать любой подручный материал:

- доска,

- шифер,

- ондулин, даже не новый.

Капитальные строения с санузлом и душем требуют к себе большего внимания. Обычно хозблок для дачи состоит из фундамента, стен, крыши и дверей. При строительстве таких строений своими руками рекомендуется использовать:

- дерево,

- кирпич,

- газоблоки,

- пеноблоки.

Для того чтобы определиться с количеством материала, нужно составить чертеж или проект.

Проекты хозблоков

Данный этап строительства предполагает не только выбор месторасположения хозблока, но и составление его проекта. На бумаге нужно указать все размеры конструкции, внутренние перегородки. Это позволит довольно точно определить количество материалов.

Вариант проекта хозблока

Хозблок для дачи может быть выполнен в нескольких вариантах.

Например, можно взять за основу такие проекты:

Проект 1

Хозблок с туалетом и душем (Проект №1)

Это строение имеет прямоугольную форму, длиной 4 метра и шириной 2 метра. В таком помещении можно разместить туалет, душ и сарай. Каждая комната имеет свою дверь, а среднее помещение, содержит еще и окно. Размеры каждой комнаты можно рассчитать самостоятельно, исходя из своих возможностей, или воспользоваться приведенными данными.

Проект 2

Хозблок с туалетом и душем (Проект №2)

Этот проект тоже имеет прямоугольную форму и три комнаты, где тоже планируется разместить душ, санузел и сарай. Но между первым вариантом и вторым есть небольшие отличия, комнаты имеют внутреннее соединение. Помещение содержит одну дверь и два окна.

Проект 3

Хозблок с туалетом и душем (Проект №3)

Третий проект имеет немного другое расположение комнат. Две узких комнаты, рассчитаны на душ и туалет, а одна большая, отводится под сарай. Каждая комната имеет свою дверь.

Проект 4

Хозблок с туалетом и душем (Проект №4)

Четвертый проект предлагает еще один вариант размещения комнат. Где двери комнат расположены с двух противоположных сторон постройки. Для туалета и душа отведены небольшие комнаты, для хознужд или сарая отведена большая комната.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как начинать планировку самого хозблока с туалетом и душем для дачи, нужно подобрать подходящее место на дачном участке. Строение должно гармонично вписываться в ландшафт участка наряду с другими постройками.

Рекомендуемое расстояние между строениями на даче

Кроме этого, нужно учесть еще ряд моментов:

- Так как хозблок будет оборудован санузлом с душем, в нем будет и сливная яма, которую периодически нужно чистить. Поэтому размещать такое строение нужно вблизи забора.

- Сливная яма должна находиться на расстоянии 15 метров от жилых строений.

- Поблизости не должны расти крупные деревья, не должно быть и подземных коммуникаций.

- Кроме этого, необходимо предусмотреть подземные резервуары, в которые будут собираться нечистоты.

Как построить хозблок?

Современный рынок может предложить широкий ассортимент проектов хозблоков для дачи. Если есть небольшие познания в строительном деле, то хозблок вполне можно изготовить своими руками, руководствуясь изложенным ниже планом.

В качестве образца будет прямоугольный хозблок с санузлом и душем для дачи с размерами 6м х 3м х 3м.

Первый этап

Разметка периметра для фундамента. Столбы будут располагаться по углам строения и по центру шестиметровых стен. Первое что нужно сделать, это снять часть грунта глубиной 20 см, а на его место насыпать десяти сантиметровый слой песка. Песчаную подушку следует хорошо утрамбовать.

Схема фундамента для хозблока

Теперь можно приступать к подготовке ямок под столбы. Глубина одной ямы должна равняться 1 м 20 см. Перед тем как опустить туда столб, на дно нужно насыпать слой мелкого гравия или песка и хорошо утрамбовать. После этого, столбы опускают в подготовленные ямы, и, проверив их на вертикальность, осторожно засыпают песком.

Если вместо деревянных столбов используются металлические трубы, то их внутреннюю часть необходимо заполнить бетонным раствором на 1/3 и немного приподнять, чтобы из раствора образовалось устойчивое и прочное основание.

Второй этап

Заложение фундамента и монтаж основания хозблока

До тех пор пока будет сохнуть фундамент, можно заняться строительством основания каркаса. Для этих целей нужно взять деревянный брус (15 смх15 см), и изготовить из него основание каркаса прямоугольной формы. Угловые части фиксируются «вполдерева», для пазов используют саморезы. Между фундаментом и рамой нужно проложить рубероидную прослойку, края которой нужно отогнуть вниз. Для большей прочности раму можно усилить тремя поперечными лагами. Для них используют брус 10см х10см.

Третий этап

После того, как основание готово, можно приступать к изготовлению каркаса своими руками. Для него используют брус с меньшим диаметром. Каркас начинают собирать с торцевых частей, учитывая при этом, что с этих сторон можно сделать окна.

Возведение каркаса хозблока

Вертикальные стойки необходимо закрепить стальными уголками и саморезами. Чтобы закрепить стойку на арматуре фундаменте, в ее основании высверливают отверстие, диаметром 1 см. Установив, таким образом, все четыре угловые стойки их нужно укрепить дополнительными элементами и подкосами.

Лицевая часть фасада монтируется таким образом: средние стойки нужно зафиксировать с шагом 1 м 80 см. Чтобы во время монтажа они не перемещались, их временно соединяют доской.

Выбранные проект имеет два отделения, поэтому нужно будет оформить 2 проема для двери и одну перегородку. Размер дверных проемов в высоту равняется 2 метра и в ширину — 85 см.

Задний фасад собирается тем же способом, только работа упрощается тем, что здесь нет дверей и окон.

Последний штрих, это верхняя развязка на высоте 2 м. Для нее используют брус, с размерами 5 см х 10 см. Ее формируют из отдельных элементов, которые скрепляют между собой встык с помощью оцинкованных уголков.

Четвертый этап

Двухскатная крыша своими руками

Этот этап предполагает строительство стропил и кровли. Стропила рекомендуется собирать на земле, а когда они будут собраны, их устанавливают на каркас. Угол наклона должен составлять около 10 градусов. Закреплять стропила нужно при помощи саморезов, а свесы и карнизы нужно обшить обрезной доской.

Пятый этап

Пятый этап включает в себя внутреннюю и внешнюю отделку. На крышу нужно уложить кровельный материал, шифер, черепицу или листовое железо. Навесить двери, и вставить окна.