Сад и огород. Содержание.

Форма кроны для слаборослого дерева

Форма кроны для слаборослого дерева; «Таганрогская русская лодочка»; уход за карликовыми деревьями

Крона карликового дерева может иметь естественную объемную или искусственную плоскую форму. Выращивание на садовом участке карликовых плодовых деревьев с плоской кроной позволяет более эффективно использовать междурядья под овощные культуры и землянику. Удержание центрального проводника слаборослого дерева в вертикальном положении существенно облегчает формирование кроны. Это достигается подвязкой его к вертикально поставленному тонкому колу, который в двух-трех местах подвязывают к стволу дерева. Нижний конец кола опирается на поверхность почвы. Такой кол даже без специальной обработки служит до 10 лет.

При формировании естественной объемной кроны слаборослого дерева принципы обрезки те же, что и для сильнорослых деревьев. Из многочисленных искусственных плоских форм кроны для плодовых деревьев наиболее простой и доступной для садовода-любителя является косая пальметта. При этом типе кроны у взрослого карликового дерева должны быть центральный проводник и 4-6 скелетных ветвей, расположенных в два-три яруса (по две в каждом) и направленных вдоль ряда (рис. 1).


Рис. 1. Формирование кроны слаборослого дерева по типу косой пальметты

Со стволом ветви нижнего яруса должны иметь угол в 45°, а второго и третьего 60°. Расстояние между ярусами 50-60см. Чтобы скелетные ветви одного яруса были одинаковыми по силе развития, концы их должны находиться на одном уровне от поверхности почвы. Это достигается пригибанием и подвязкой ветвей к проволоке. Сильно растущие побеги, появляющиеся вблизи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Пригибают побеги во второй половине лета. На них закладываются плодовые почки. Плодоношение наступает быстро. Разветвляясь, такие побеги становятся своеобразным экраном, защищающим ствол и основания скелетных ветвей от солнечных ожогов.

Уход за кроной таких деревьев заключается в систематическом пригибании побегов и вырезке поломанных и сухих ветвей. Толщина плодовой стены у правильно сформированного плодового дерева по типу косой пальметты не превышает 1,4м.

Система «Таганрогская русская лодочка» разработана Н. М. Скоробутовым и может быть использована на хорошо освещенном и прогреваемом садовом участке. Для закладки сада по этой системе наиболее пригодны однолетние саженцы плодовых культур на карликовых подвоях или со вставками карликовых подвоев.

Система состоит из блоков по два сближенных ряда в каждом, которые направлены с севера на юг. Расстояние между рядами в блоке 0,7м, между деревьями в ряду 2м. Расстояние между осевыми линиями соседних блоков от 3 до 4м в зависимости от силы роста привоя.

При такой системе саженцы сажают в траншею. Для определения ее контура на тщательно выровненной площадке с севера на юг наносят прямую линию, по обе стороны ее на расстоянии 0,5м проводят дополнительные линии — контуры будущей траншеи. Для удобства работы траншею разделяют на квадраты со стороной 1м. Глубина траншеи 50см (два штыка лопаты). При копке первого квадрата почву с первого штыка лопаты отбрасывают на одну сторону траншеи, со второго — на другую сторону. Стенки траншеи должны быть отвесными. На дно ямы равномерно вносят два ведра органических удобрений (торф, компост, перегной, перепревший навоз) и пол-литровую банку нитрофоски. После этого дно ямы перекапывают. Затем копают второй квадрат и землю сбрасывают в яму первого квадрата. После сбрасывания верхнего слоя почвы в первую яму вновь вносят два ведра органических удобрений и пол-литровую банку нитрофоски. Их перемешивают со сброшенной почвой. После этого яму дополняют землей со второго штыка лопаты из второго квадрата. Так же готовят почву во всех последующих квадратах траншеи.

Яму последнего квадрата траншеи заполняют, используя землю, вынутую из первой ямы, в той же последовательности. Поверхность подготовленной траншеи тщательно выравнивают. Работа должна быть закончена за три месяца до посадки саженцев, чтобы земля в траншее успела осесть.

Перед посадкой саженцев копают лунки диаметром и глубиной 30см, чтобы в них смогли разместиться корни саженцев. Лунки копают в шахматном порядке на расстоянии 0,35м по обе стороны от осевой линии траншеи. Для этого лунки в одном ряду смещают на половину расстояния между деревьями по сравнению с лунками соседнего ряда. Удобрения в лунки не вносят. Саженцы высаживают вертикально. Работу выполняют вдвоем: один держит саженец, другой подсыпает землю, взятую из междурядья (не с поверхности траншеи). Посадку проводят строго по линии. В противном случае углы наклона стволов будут разными, а это повлияет на силу роста деревьев. После посадки саженцы обрезают над почкой, обращенной в сторону от осевой линии траншеи на такой высоте, чтобы ниже места среза, кроме штамба в 30см, осталось 8—10 почек для закладки ветвей первого яруса. Место среза замазывают садовым варом. Наклон деревьев в сторону от оси траншеи делают через год после посадки. Одновременно с этим устанавливают шпалеру из опорных столбов с тремя рядами проволоки. Опорные столбы для ряда ставят под углом 60° к поверхности почвы. В дальнейшем ветви к проволоке подвязывают так, чтобы они равномерно размещались в пространстве и не затеняли друг друга.

У деревьев, привитых на карликовые подвои или со вставкой карликового подвоя, основная масса горизонтальных корней залегает в верхнем (40см) слое почвы под проекцией кроны. Поэтому задернять приствольный круг или выращивать на нем овощи нельзя. Корневая система их конкурирует в питании с корневой системой дерева. Почву в приствольном круге следует постоянно держать под черным паром, периодически рыхля ее граблями или садовыми вилами на глубину 5-8см.

Сроки и способы внесения органических и минеральных удобрений те же, что и для сильнорослых деревьев. Вносить удобрения следует на глубину залегания основной массы корней (20-40см) в траншее по границе проекции кроны. Минеральные удобрения при внесении тщательно перемешивают с почвой или органическими удобрениями, чтобы избежать ожога ими корней. При копке траншей нельзя повреждать корни толще карандаша. Они плохо восстанавливаются. Азотные удобрения вносят поверхностно перед дождем или поливом и забороновывают граблями. Если минеральные удобрения вносят в виде раствора, то вносить их надо равномерно по всей площади проекции кроны. Внесение удобрений в условиях Нечерноземья прекращают через две недели после съема урожая.

У плодового дерева от солнечных ожогов в первую очередь страдают штамб и основания скелетных ветвей. Недостаточно зимостойкие сорта на карликовом подвое страдают от них сильнее, чем на сеянцевом подвое, потому что у них основания скелетных ветвей находятся в наиболее морозобоиной зоне — как раз над уровнем снежного покрова. Поэтому поздно осенью, после прекращения дождей, следует побелить штамбы и основания скелетных ветвей (2,5кг извести и 0,5кг медного купороса на 10л воды). Если материалов для побелки нет, штамб и основания скелетных ветвей надо обвязать любой тонкой светлой бумагой, например газетой. Два-три слоя газеты хорошо защищают дерево. После намокания бумага быстро подсыхает, и кора под ней не подпревает.

Корневую систему карликового дерева от повреждений низкими температурами в зимние месяцы защищают мульчированием почвы на площади проекции кроны слоем торфа или опилок в 5-8см. Хорошо предохраняет от повреждения корней и укрытие почвы снегом. Его следует брать с участка, который не занят плодовыми и ягодными культурами.

Деревья на карликовых подвоях или со вставками из них мыши повреждают значительно чаще, чем на семенных подвоях. Дело в том, что кора у карликового подвоя более толстая и сочная, чем у семенного подвоя. Мыши повреждают часть штамба, принадлежащую подвою или вставке. Для защиты от мышей штамбы карликовых деревьев обертывают толем, рубероидом, пергамином или старыми капроновыми чулками. Поскольку под чулком кора не подпревает, то накладывать его на штамб можно рано осенью и не спешить снимать весной. Наматывают чулок вокруг штамба в виде ленты по спирали. Толь и другой темный обвязочный материал во избежание перегрева коры следует накладывать на штамб поздно осенью и снимать весной сразу же после схода снега.


Закрыть окно



Форма кроны для слаборослого дерева
sam-stroy.info © 2007-2025 | Связь
2.75MB / 0.00014805793762207
Закрыть окно