Как построить каркасный дом. Содержание.

Фундамент: 7. Ленточные фундаменты каркасных домов

Ленточные фундаменты мелкого заглубления устраивают на грунтах средней и высокой степени пучинистости. При этом лента под наружные и внутренние стены должна быть соединена в единую пространственную раму.

Конструкция фундамента мелкого заложения по существу представляет собой жесткую раму, которая каждый год в зимне-весенний период "плавает" вместе с относительно легким домом. В качестве такой рамы выступает бетонный или железобетонный ленточный фундамент, уложенный на подушку из непучинистого материала, уменьшающего величину и неравномерность перемещений фундамента. При таком конструктивном исполнении сокращается расход бетона на 50-80% по сравнению с заглубленным фундаментом. Трудозатраты по сооружению нулевого цикла сокращаются на 40-70%. Варианты мелкозаглубленных фундаментов показаны на рис. 1.

Рис. 1 Мелкозаглубленные фундаменты:
А - незаглубленный фундамент (цоколь); Б - мелкозаглубленный фундамент; 1 - фундаментный столб без заглубления; 2 - мелкозаглубленный столб; 3 - отмостка; 4 - противопучинная подушка; 5 - обратная засыпка

В зимне-весенний период фундамент вместе с грунтом поднимается вверх, а после оттаивания грунтов становится в исходное положение. При этом исключается накопление деформаций в конструктивных элементах здания. В этом заключается принципиальное различие взаимодействия с пучинистым грунтом мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов.

Индивидуальные застройщики очень часто используют так называемый щелевой метод сооружения ленточных фундаментов. Для этого в связанных грунтах прорывают траншею заданной ширины и глубины, армируют и заполняют бетоном. Такие фундаменты экономичны, так как не требуется опалубка, для сооружения которой затрачиваются средства и время. Кроме того, при этом выполняется минимум земляных работ и не требуется обратная засыпка грунта.

Щелевой метод сооружения фундаментов эффективен в местах, где пучение грунта практически отсутствует. На пучинистых грунтах экономия может обернуться другой стороной. Из-за полного контакта ленты фундамента с грунтом силы морозного пучения неизбежно приведут к деформациям фундамента, а вследствие этого и к деформациям всей надземной части здания. Поэтому в последнем случае целесообразнее ленту фундамента бетонировать в опалубке (рис. 2), а пазухи между грунтом и фундаментом засыпать непучинистым грунтом.

Рис. 2 Технология изготовления опалубки цоколя:
1, 2 - внутренние щиты опалубки; 3, 4 - наружные щиты; 5 - замок; 6, 10 - гвозди; 7 - штыри; 8 - вентиляционная вставка; 9 - сетка; 11 - фиксатор из проволоки; 12 - нижняя распорная вставка; 13 - верхняя распорная вставка; 14 - арматура цоколя; 15 - верхняя стяжка; 16 - накладки

Опалубку для монолитного фундамента изготавливают из обрезных досок, чтобы между ними не было щелей. Если имеется возможность, то для опалубки лучше применять инвентарные щиты, использование которых сократит время на изготовление щитов и снизит трудовые затраты. Пиломатериалы, применяемые для изготовления опалубки, подбирают из хвойных пород. Допускается использование лиственных пород древесины (осина, ольха и т.д.) для изготовления креплений и распорок. Ширина досок не более 150 мм, а их толщина должна быть одинаковой, и они должны быть сырыми. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым снижая его прочность. При необходимости лицевую сторону опалубки облицовывают металлическими листами или фанерой. Для уменьшения сцепления опалубки с бетоном лицевую поверхность установленной опалубки рекомендуется покрывать смазкой, в качестве которой используют известковое молоко, водный раствор жидкой глины, отработанные минеральные масла и т.д. Внутренняя облицовка опалубки позволяет выполнить лицевые стороны фундамента с достаточно высокой чистотой поверхности.

При раскреплении опалубки нужно следить за тем, чтобы все крепежные элементы (колья, распорные бланки и т.п.) располагались вне пространства, в которое должен укладываться бетон. Если этого не сделать, то извлечь крепежные элементы из тела фундамента после твердения бетона будет уже невозможно. И чем точнее будет установлена опалубка, тем ровнее будет "тело" фундамента. Ровные стороны фундамента особенно важны для надземной его части - цоколя, внешний вид которого играет не последнюю роль в архитектурном оформлении здания в целом.

Простой бетон хорошо воспринимает нагрузки, направленные на сжатие, но плохо - направленные на растяжение и изгиб. Этот недостаток бетона исправляется его армированием отдельными металлическими стержнями или специально для этого сваренными каркасами из арматурной стали гладкого или периодического профиля. При правильном соотношении вяжущих, заполнителей и арматуры получается мощная конструкция, способная выдержать очень большие нагрузки. Железобетонный фундамент местных просадок грунта не боится, надежно удерживая ограждающие конструкции здания.

Для конструкции каркаса требуется арматура диаметром 10 - 14 мм, которую перед установкой очищают от грязи, ржавчины и других посторонних включений. По своему назначению арматура в железобетонных конструкциях разделяется на рабочую и распределительную. Рабочая арматура воспринимает нагрузки внешние и нагрузки от собственной массы конструкции. Распределительная арматура обеспечивает совместную работу всего арматурного каркаса путем распределения нагрузок между стержнями рабочей арматуры. Распределительная арматура соединяется с рабочей при помощи сварки, реже - при помощи проволочной скрутки. Перед укладкой стержни арматуры окрашивают и загибают по углам. Для подготовки арматурных стержней в домашних условиях можно воспользоваться простым приспособлением: в деревянную колоду или пень забиваете два костыля гребнями друг к другу так, чтобы между ними проходил арматурный прут.

Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня. Отклонения от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать 3 мм для защитного слоя бетона толщиной 15 мм и менее 5 мм для защитного слоя толщиной более 15 мм. При установке арматуры необходимо произвести проверку опалубки и устранить выявленные дефекты. Бетонирование фундамента ведется слоями с уплотнением каждого слоя вибраторами или штыкованием. Самым надежным методом уплотнения бетонной смеси считается вибрирование. Для этого используют глубинные (внутренние), площадочные (поверхностные) и наружные вибраторы, применение которых зависит от вида конструкции. Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси. Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению.

Уложенную бетонную смесь выдерживают при соблюдении требуемого температурно-влажностного режима (18- 25⁰С), предохраняют от ударов, сотрясений и других механических воздействий, способных разрушить структуру бетона. Свежеуложенный бетон до достижения 75% проектной прочности следует оберегать от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т.д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку. Частота полива влагоемких покрытий бетона зависит от конкретных климатических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени считается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать, чтобы бетон быстро высыхал, особенно под лучами палящего солнца. От действия солнечных лучей или от ветра бетон быстро теряет влагу и в его массиве появляются трещины.