Инженерные коммуникации. Все документы.

Колодец железобетонный с рундуком

Размер рундука составляет 1,7х1,7 м, высота 1,5 м. Этот колодец сделан по следующей технологии. На поверхности земли бетонируются стенки рундука. Затем методом опускного колодца опускаются в грунт почти на всю высоту и делается железобетонное перекрытие, на котором после того, как бетон набрал достаточную прочность, бетонируется первое звено ствола колодца. И дальше опускается рундук. По мере его опускания наращивается ствол-лаз. Выработанный грунт укладывается на верх рундука, что помогало ему опускаться.

Опалубка стен рундука по изготовлению, установке и крепежу такие же, как и у квадратного колодца. Кроме того, предусматривается устройство "ножа" под стенами рундука. "Нож" поможет избежать перекосов рундука при опускании, что с учетом довольно больших его размеров очень даже возможно. На звенья же ствола колодца чертежи опалубки квадратного колодца можно применять почти один к одному, заменив, однако, внутренние размеры 0,9х0,9 на 0,7х0,7 м.

Необходимо учесть очень важное обстоятельство: вода питает такой колодец в основном с боков. Следовательно, нужны фильтровальные блоки, и площадь их должна быть значительно большей, чем в ранее рассмотренных колодцах, то есть фильтровальные блоки должны быть размером не 30х40 см, а 50х50 и даже 50х60 см. На каждую стенку нужно ставить по два блока.

Для опалубки перекрытия используют щиты внутренних стен — по длине они как раз, по ширине же два идут целиком, третий придется обрезать, сделать уже. Размер обрезания примите по месту, на глаз такое дело не делается. Однако сначала нужно установить стойки с прогонами, на которые будут опираться щиты опалубки своей средней частью. Каждую стойку нужно обязательно ставить на доски и на два деревянных клина. При установке стойки необходимо расшить, раскрепить досками или горбылями, что будет под рукой.

Главное: расшивать нужно в двух плоскостях, чтобы стойки стояли как вкопанные. Верхушки их не должны доходить до низа щитов опалубки приблизительно на 50 мм, но желательно на одном уровне.

После установки стоек приступайте к врезке прогонов. Постарайтесь их врезать как можно горизонтальнее и под низ щитов опалубки. Правда, наверху это довольно сложно, поэтому особенно не усердствуйте. После врезки прогонов и укладки на них щитов опалубки вы довольно легко добьетесь горизонтальности всей поверхности опалубки путем подбивки деревянных клиньев. Получив нужную вам горизонтальность, закрепите клинья гвоздями так, чтобы их потом было нетрудно вытаскивать.тальность, закрепите клинья гвоздями так, чтобы их потом было нетрудно вытаскивать.

Для крепления торцов щитов опалубки следует использовать отверстия в стенах от верхнего ряда крепежных болтов. Установите в них арматурные стержни, на которые уложите бруски для опоры торцов щитов опалубки. После того как установите опалубку перекрытия, уложите на нее арматурную сетку, чтобы она не касалась опалубки, то есть создайте между арматурными стержнями и опалубкой защитный слой из бетона толщиной 1,5—2 см, подложив под арматурины камешки соответствующих размеров. Строители обычно укладывают вместо камешков короткие куски арматуры такого же диаметра или специально выгибают тонкую арматуру, делая "лягушки", которые привязывают к нижним стержням арматуры. Но так лучше не делать — на бетоне будут постоянно ржавые пятна. Ведь вы штукатурить перекрытие снизу не станете. Камешки же никакой ржавчины не дают. Вот, пожалуй, и все особенности устройства перекрытия и стен железобетонного колодца с рундуком.

Забетонировав перекрытие рундука, подождите с недельку и приступайте к бетонированию первого звена ствола колодца. Его сечение 0,7х0,7 м. Щиты опалубки делаются такими же, как и для квадратного колодца. Но высотой они у вас будут 0,65 м, то есть по ширине щитов наружной опалубки стен рундука. Для этого их придется разрезать по нужной вам длине. То есть опалубка должна "работать" и "работать". На стройке опалубка из досок должна иметь по нормам пятикратную оборачиваемость.

Совет: нужно подождать с разборкой опалубки перекрытия рундука не менее двух-трех недель, ибо бетон после ее разборки сразу же начинает "работать" — нести нагрузку и свою, и вашу с товарищами, когда вы будете топтаться на перекрытии, делая ствол колодца, а также от забетонированных звеньев ствола и насыпанного на него грунта! Так что лучше не торопиться.

Подборка: колодцы и скважины >>

Инженерные коммуникации. Все документы: